フォークオイルの粘度を調べてみた、のとCBRのフォークオイル交換とクラッチワイヤー交換

CBRのタイムアップ策の一環として、フォークオイルをそろそろ3年ぶりくらいに交換しようかと思ったのですが、もうすでにどんなオイルが入っているのか、油面は幾つなのか、粘度はどうなのかという事がわからない状態です。

覚えている限りでは、ヤマハの15番か10番のオイルで油面は150mm（標準）、そこに左右10〜30ccずつくらいKYBの30番を足したはず。そしてそれを3年くらい入れっぱなしにしているという、結局覚えていない状態なのです。

そこで、いろいろ考えまして、絶対値的なものを調べようとするとものすごい値段になりそうなので、だいたい何番のオイルが近いのかというのがわかれば良いという事にしました。

考えたのは

1. 斜めにした金属の板にオイルを垂らして進む速度（時間）を測る。
2. オイルの中にパチンコ球を落として進む速度（時間）を測る。
3. 何かからオイルを垂らして無くなるまでの時間を測る。

の3つ。再現性が必要ですので、器具が入手しやすい事、それから掃除のし易さなんかも考えまして3.にしました。それで買ってきたのがこれです。

20mlピペットと10mlシリンジを新宿の東急ハンズで買ってきました。ピペットの頭を切って、そこに10mlのオイルを入れて、無くなるまでの時間を測ればよかろうという目論見。ただし、ピペットの先が細すぎると流れないし、太すぎると一瞬で流れてしまって測れないという心配があるので、様子を見ながら先端を切って径を太くしようかと思いましたがその必要は無かったような気がします。いやあるかも（どっちだ）。

※リンクを貼りはしましたが、通販で買うと送料が高いので注意

こんな風にセットしまして、ピペットのちょっと膨らんだところにめがけて10mlのオイルを噴射して、それが流れ落ちるまでの時間を測定しようと思いました。が、オイルがツーっと糸のように流れるのが途中で途切れて、そこから滴のようにポタポタとたれ初めて最後の最後は「油を売る」の語源通り、いつを終了とカウントして良いのかわからないような状況。折角なので両方測りましたが。。ちなみにピペットの出口の径は1.4mmくらいでした。

それで、室温25度の中でいろいろなオイルを計測し、

温度も変えてみたりしながら、

測ってみたものが下記になります。単位は秒です。ついでにエンジンオイルも測ってみました。なお、「途切れるまで」が前述の「ツー」の状態が「ポタポタ」に切り替わるタイミング、「でなくなるまで」がオイルの流れを睨みつけながら「これはもう垂れないかな」と思った瞬間です（こちらはかなり曖昧）。

	25C	25C	60C	60C	71C	71C
	途切れるまで	でなくなるまで	途切れるまで	でなくなるまで	途切れるまで	でなくなるまで
YAMAHA 5	19.72	73
YAMAHA10	33.63	138
YAMAHA15	40.07	178
KYB30S	0	223	33	232	30.52
10w-40 シェブロン	0	240	24	240

25度の状況をグラフにするとこうです。

表のKYBの30とシェブロンの「25度」「途切れるまで」が0秒なのは粘度が高くて最初からポタポタしていたからです。これは60度くらいまで温めると25度の10番相当まで柔らかくなりましたが、ピペットから出て行く最後のころになると温度も冷えているのか、かなり粘り腰になった印象です。

またエンジンオイルに比べてフォークオイルのほうが粘度の変化が少ないのかなと思いましたが、あまり関係なさそうでした。それより、オイルって30〜40度温度が上がっただけでだいぶサラサラになるのねというのが率直な感想。

耐久レースでライダー交代した直後はサスがもうクタクタしている感じがするのは、それだけサスが動いて温度が上がっていて、それでもそのクタクタのまま走ってベスト更新したりもするのは、要するにサスの減衰とか僕にはあまり関係ないということか？いやいや、そこまで考えてサスのセットを変えるなんて結構大変、といろいろ悩みそうになりましたが、温度ってそんなに変わるものなのかよくわからないので考えるのをやめました。でもまあ、夏冬ではセットは変わりそうですね。僕の記憶では夏場のリアサスは触れないくらい熱くなっていたような気もしますし。CBRはそもそもオイル丸ごと変えるしかないわけですが。

なお「でなくなるまで」の時間測定は、かなり人間の気持ちに左右されるのであまり定量的なデータではありませんので、次回はメスシリンダー＋パチンコ玉方式にしようかなと思います。（が、パチンコ玉が一瞬で落ちてしまうことも予測されるので、結局試行錯誤してしまいそうな気も。そういうこと考えると面倒で当面やらない予感。）

さて、

ここまで出来たところでいよいよ今のフォークオイルのチェックです。めんどくさいんで大幅に端折りますが、途切れるまで39秒でしたので、ほぼ15番相当とみて良いかと思います。なお、フォークの内径が目視で30mmくらいでしたので、半径x半径x3.14x高さが体積だったと遠い昔に習った記憶があるので、7ccで10mmくらい油面が上がると思っておけば良さそうです。

※正確にはメートルに直して計算するのがお作法だと思いますが、7cc足して1mmしか上がらないこともないだろうし、100mmも上がるわけがないので10mmと考えました。（小中学生向けアドバイス）

それで油面を測ってみると（バネも抜いて、一番フォークを縮めた状態）左が135mm、右が145mmでした。バネ入れると70mmと72mmでした。（バネについている油の量でいろいろ変わると思います）

それで、もともと車体にしっとり感が欲しくてダンパーを強くしようかと思っていたのですが、フォークが動いた方が良いような気もするし、底付きしているのかなと思ったフォークも全然してなさそうなので、結局ヤマハの15番を入れて、油面を150mmにしました。んで、その分突き出しを数ミリ減らしてフロントを高くしました。（トップブリッジの上面とフォークの40mmくらいのところにある罫書き線を合わせてみましたので、これが元どおりなのかも）。

というわけで、これで乗ってみて、もう少しダンパーを効かせたいとか底付きして怖いとかになればKYBの30Sを上から10ccずつ位足していこうかと思います。下の写真のタイラップの位置が、底付きの位置ですが、こうやってみると、かなりフォークがストロークしないと底付きしなさそうです。

そして、このあとは何かとくたびれていたクラッチホルダーとクラッチワイヤーを、それぞれ中古のマシなものと、新品に交換。

クラッチワイヤーはこちら。（注文時には念のため確認してください）

HONDA: 22870-KYJ-900　ケーフﾞルCOMP.，クラツチ

（僕はwebikeで純正部品を買うことが多いです。）

。。。それにしても雨ばかりで走れない。。。

CBR250R クラッチプレートの交換と強化スプリング、オイル交換も

前回の続き。

i-Fatoryのwebページからクラッチ関係のものを購入したらすぐに届きました。

買ったもの：

[注文1]
cover- RケースカバーG/K
単価 \930 1個　小計 \930
[注文2]
clutch- 強化クラッチスプリング（5本セット）
単価 \3,600 1個　小計 \3,600
[注文3]
disc- クラッチディスク（5枚セット）2013
単価 \4,350 1個　小計 \4,350
[注文4]
plate- クラッチプレート（4枚セット）2013
単価 \2,160 1個　小計 \2,160
[注文5]
cap- CBR250用 穴あきフィラーキャップ
単価 \250 1個　小計 \250
---------------------------------------------------------------------
[ご注文金額] \11,290
[消費税] \903
[お支払い金額] \12,193

 作業の方は、オイルを抜いてみたり、水を抜いてみたりしましたが、水は抜かなくても良かったかもしれない。いや、でも抜いた方が良いのかな。↓参考動画。

 ちなみにこんな風にボルトがたくさんあって、外したあとどこのボルトかわからなくなった場合はそっと差し込んでみて、全部のネジの飛び出し方が全部同じようにするとだいたいそれで正解だ。

1日しか走ってないオイルだけど交換した。マグネットに結構鉄粉付いてた。

 クラッチのカバー外したところ。水のホースがどうしても抜けなかったのでこのまま。ケースが外れない場合はプラスティックハンマーとかで軽く叩くと外れやすいです。

 今回はクラッチのプレートも、ディスクも交換しました。バネも強化スプリングにしました。黄色いのが強化スプリングです。

クラッチプレートの交換だけだったら特殊工具は不要でした。

CBR250Rのクラッチ類を注文

先日の記事に書いたように、

クラッチがどうやら滑っているっぽいので、パーツを注文。コツコツと純正部品として、webikeとかから注文しようかと思ったのですが、i-Factoryでも買えるようなのでこちらを利用。1,2日後に「そろそろ発注しますよ〜」というメールがきた。

やっと走れた。

8月頃には「9月は土日の走行枠がいっぱいあるから、いろいろ試せそうだね」みたいな話をしていたような気がするのですが、土日となれば雨という感じで、全然走れませんでした。それで、本当は今日は別の用事があったのですが、走りに行く予定だった昨日も雨が降ったので、急遽予定をキャンセルして富士ショートに。

タイヤを（α13SP）新品にしたし、狙うはベスト（35秒90）更新です。

 1本目

まずは、空気圧を探ります。とりあえずウォーマーを30分ほど掛けたところで前後2.0にしてみました。そしてそのまま走行開始。様子見だったこともあり36.57。悪くない感じ。

2本目

跳ねたりはしないので、そのままでもいいかなと思いましたがせっかくなので少しだけ、1.9まで落としてみました。まあまあ頑張ったのにタイムは36.56で少し拍子抜けでしたが、これも感触は悪くない。タイムが悪いのはS字の立ち上がりに土が出ていてそれを避けたから（と思いたい）。

3本目

フロントフォークの残ストが少ないような気がするのと、妻が「フロントがフラフラする」ということなので、スタンドに掛けたままフロントフォークのキャップを外して、左右にカヤバの＃30のフォークオイルを10ccずつ足しときました。

粘度と油面を少しあげたつもり。（いつも適当）それもあってか（？）、フロントが若干粘るようになったような気がする。体を深く落とせるようになったような気がして36秒34まで。（気がするばっかり）

今日は混んでいるけど、だいたい流れに乗れる感じなのである意味クリア取り放題というか、楽しい。CBR250Rで走りに来るとGSX−R1000とはまた違った楽しさが。

4本目

リアのイニシャルを2mmくらいかけてみた。もともと強めに掛けていたのを弱めていたのをまた戻したという格好。タイヤがアンビートン→α13→α13spと、グリップに合わせてリアサスのイニシャルを強めたり弱めたりしている感じになっているのが面白い。（けど、僕の頭の中でいろいろとつじつまを合わせているのかもしれない。）

4本目は1コーナーもかなり思い切っていけるようになったのもあってタイムは36秒12が出た。だいぶベストに近くなってきた。

あと、シフトアップした時に勝手に半クラになる症状が何回か出た。つまり、クラッチが滑ってきているのでそろそろ交換だ。

まとめ・僕にしかわからないメモ

• 今のセッティングだと後ろの方に座った方がバイクが曲がる気がする。
• 1コーナーはもっと突っ込んでいっても良いかもしれない。具体的にはもっとギリギリまでアクセル引っ張ってブレーキを我慢する（オススメしない）
• 1から3コーナーまで切り返しで直線的に合わせていく走り方が少し出来てきたような気がする。あんまり頑張ると切り返しでフロントが浮いてしまいそう。
• あと、ブレーキかけすぎて直立したまま3コーナーに近づかないで、倒し込みでタイミングを合わせて速い速度のまま回っていけるように練習する。エンブレ（シフトダウン）
• 大きい右コーナーは左コーナーのためにある感じで、ここが一番タイムに効く。ような気がする。
• 肘を擦るくらい体を落とすのはきちんと効果がある。
• α13sp 25分x4本（正）前後温間1.9（冷間だと1.7位か）
• なぜかやたらこの蝶に好かれた（？）

動画

いつものようにヒゲが写ってしまい、見苦しくてすいません。

のりさんのアプリリアがかっこ良かったな。

クラッチ交換の良い動画を見つけた。感謝。 

ガレージの壁に棚つけた。

さあ、休日でテンション上がってきましたよ〜。

の続き。

今使っている棚がヤボったいし、スペースも意外ととるし、なんか壁に直接棚を作りたいなあ〜とずっと思ってました。条件としては、コンクリートの壁に穴を開けたくない、木材で作りたい、僕でも作れるの3点。

それで、通勤の合間とかに「ガレージ　コンクリート　棚」とか、「ガレージ　壁　棚」とかで検索したりして暇つぶしとかしてたんですが、（どうでもいいですが、ガレージ　片付け、で検索するとショールームみたいなお金持ちの人のガレージではなくて、割と日常感溢れる記事が見つかるという事がわかったのが収穫）ついに良さげなやり方を見つけましたよ。

これはかっこいい〜。でも、この分厚い木は高そうだし、分厚い木に穴をまっ直ぐにくり抜くのも、僕が持っている道具では大変そうなので、これをヒントに考えました。

これだ〜。要するに、セパ穴に雌ネジを挿して、そこからネジを生やして木の板を載せてる。この棚ひとつ分の材料代は700〜1000円くらいかな。

やってみたら思いの外うまくいって嬉しい。

というわけで、もう少し詳しく書いていくと、

まずセパ穴を埋めているモルタルにコンクリート用のドリルで穴を開けます。

※このあたりの話は、こちらにも。

穴のど真ん中にはネジがあるので中心を避けて穴を開けるのが良いと思います。モルタルはコンクリートと違ってサクサクと穴が開きますので、いくつか開けた後にこんな感じで貫通ドライバーとハンマーで叩いて崩していきます。結構ボロボロと簡単に崩れます。さっきのリンク先では、ワイヤーブラシを使ってましたが、今回はワイヤーブラシを使わなくてもボロボロとモルタルが剥がれたので、そのまま雌ネジ（雌ナット？）を入れる事ができました。ちなみに10分くらいの作業です。もっと短いかも。

こんな感じで、雌ネジとネジの棒（？：正式名称知らず）をつけます。本当はこんなネジの棒みたいなの買わなくても10cmくらいの長さのネジがあればよかったのですが、なかったのでこれ買ってきました。ネジやナットのサイズは5/16です。

適当な長さでサンダーで切ります。サンダーで切るとネジ穴がつぶれるかな〜と思いましたが、ヤスリで整えるだけでちゃんとナット（高さを合わせるためのナット）が通りました。ナットを前の方にグリグリと持ってきて、

 こんな感じで板を載せます。耐荷重はあまり高そうにありませんが、ちょっとした小物を載せるくらいなら十分と思います。なお、セパ穴には建築用のシーラント（？）を念のために充填しておきました。最終的にはこんな感じ。

セパ穴、ネジ、木の板、のコツをだいぶ掴んだ感じなので、このまま消耗品を載せる棚をもう少し作りたいのと、板を使って工具をくっつけたりしたい。

実際にはもっとゴミみたいなものがたくさんのっかることになる。

結構邪魔なトロフィー類（と、思い出のピストン）。引越しの時にだいぶ捨てたけど、思い出深いものは残してたので、飾るのにちょうどいい。